Le vieux quartier de Hanoï n’est pas un quartier qu’on visite. C’est un quartier qu’on traverse, qu’on perd, qu’on retrouve. Les ruelles changent de nom tous les cent mètres, les motos arrivent de partout, et l’odeur de phở se mêle à celle de l’encens. On s’y perd volontiers. Et c’est exactement pour ça qu’on y revient.
Surnommé le quartier des « 36 rues et corporations », ce périmètre d’une centaine d’hectares au cœur du district de Hoan Kiem est le noyau historique de la capitale. Chaque rue portait autrefois le nom du métier qu’on y exerçait : Hang Bac (rue de l’argent), Hang Ma (rue du papier), Hang Buom (rue des voiles). Certains artisans y travaillent encore.
Le lac de l’Épée restituée (Hồ Hoàn Kiếm) est le centre de gravité de Hanoï. Les Hanoïens viennent y marcher le matin, les amoureux s’y retrouvent le soir, et les voyageurs s’y arrêtent à toute heure pour souffler.
La légende raconte qu’au XVe siècle, l’empereur Lê Lợi reçut d’une Tortue d’Or une épée magique pour libérer le pays des envahisseurs Ming. La victoire obtenue, alors qu’il voguait sur le lac, la tortue surgit pour reprendre l’arme et disparaître dans les profondeurs. Le lac tient son nom de ce moment.
Ce n’est pas simplement une belle histoire. Des tortues géantes ont effectivement vécu dans ce lac pendant des siècles, la dernière est décédée en 2016. Son spécimen naturalisé est exposé au Temple Ngoc Son, accessible depuis la rive est par le pont rouge The Huc.
À noter : Le pont The Huc (« le pont où se concentre la lumière du matin ») est l’un des endroits les plus photographiés de Hanoï. Venez tôt le matin pour éviter la foule et trouver la lumière.
Hang Ma est la rue des offrandes votives. Ce qu’on y vend : billets de banque en papier, maisons miniatures, téléphones, voitures, est destiné à être brûlé lors des cérémonies funèbres pour accompagner les défunts dans l’au-delà. C’est une tradition profondément ancrée dans la culture vietnamienne.
Mais Hang Ma s’est transformée avec les années. Aujourd’hui, c’est aussi le paradis des décorations festives : lanternes en soie, accessoires de Tết, masques de lion, guirlandes. À la tombée du jour, quand les échoppes allument leurs lanternes, la rue prend des couleurs qu’on ne voit vraiment qu’ici.
Ta Hien est la rue des bières à un dollar. Les petits tabourets bleus en plastique débordent sur le trottoir, les verres tintent, les langues se mélangent. C’est bruyant, animé, et franchement agréable si on accepte de jouer le jeu.
Ce qu’on aime moins : c’est très touristique. Si vous cherchez à boire une bière avec des Hanoïens plutôt qu’avec d’autres voyageurs, préférez les ruelles autour de Hang Bac ou Luong Ngoc Quyen en semaine, en fin d’après-midi.
La plupart des visiteurs photographient la façade coloniale à cinq arches et repartent. C’est dommage. L’intérieur est un labyrinthe de tissus, d’ustensiles, de vêtements en gros et de gadgets qui donne une idée précise de ce que les Hanoïens achètent vraiment.
Le vrai secret, c’est la ruelle culinaire qui longe le marché (Ngõ Đồng Xuân). On y mange du bún chả cuit sur des tiges de bambou, de la soupe aux escargots de mer (bún ốc) et toutes sortes de chè. C’est là que mangent les habitués du marché. Prix : entre 25 000 et 55 000 VNĐ.
Les vendredi, samedi et dimanche soir, un marché de nuit s’installe sur près de 3 kilomètres entre Hang Dao et Dong Xuan. Habits, artisanat, street food : c’est le rendez-vous des familles hanoïennes et des jeunes. Moins calme que pendant la semaine, mais plus vivant aussi.
Des cinq portes fortifiées qui délimitaient autrefois la cité de Thăng Long, une seule est encore debout : la porte Ô Quan Chưởng, au bout de la rue Hang Chieu. Construite en 1749, restaurée sous les Nguyen, elle porte le nom d’un officier militaire et de ses hommes tombés en défendant cette entrée contre les troupes françaises en 1873.
On passe dessous sans s’en rendre compte si on ne lève pas les yeux. Prenez le temps de regarder les briques patinées, le pavillon de guet au sommet, les deux petites portes latérales de chaque côté. C’est l’un des rares endroits du vieux quartier qui donne encore une idée de ce à quoi ressemblait la ville il y a trois siècles.
La maison-tube du 87 rue Ma May est l’un des rares intérieurs du vieux quartier ouvert au public. Construite à la fin du XIXe siècle, elle illustre parfaitement l’architecture typique du quartier : étroite en façade (la taxe se calculait à la largeur), longue en profondeur, entrecoupée de petites cours intérieures pour la lumière et la ventilation.
On y voit les autels aux ancêtres, les meubles en bois laqué, les escaliers si raides qu’on se demande comment les anciens montaient. Le ticket d’entrée est de 10 000 VNĐ (environ 0,40 €). Ouvert tous les jours de 8h à 20h.
Sous le viaduc ferroviaire qui longe le quartier à l’ouest, des artistes vietnamiens et coréens ont peint une série de fresques qui racontent la vie hanoïenne d’autrefois : marchandes de fleurs ambulantes, calligraphes du Têt, tramways d’époque. Les techniques mêlent peinture murale, sculpture et intégration photographique.
C’est une pause inattendue dans la visite. Moins fréquentée que le reste du quartier, plus calme, avec une lumière filtrée par les arches qui change selon l’heure.
On ne va pas dresser une liste exhaustive. Voici les quatre adresses qu’on recommande systématiquement.
Chả cá Lã Vọng (14 rue Chả Cá) : La référence absolue pour le poisson grillé au curcuma et à l’aneth, cuit à votre table sur un réchaud. Comptez environ 350 000 VNĐ. La salle est simple, le plat est mémorable.
Bún chả Hàng Quạt (74 rue Hàng Quạt) : Du porc grillé sur braises avec une marinade qui n’a pas changé depuis des générations. Entre 25 000 et 40 000 VNĐ. On vient déjeuner ici en semaine pour éviter l’affluence du week-end.
Bún thang Cầu Gỗ (48 rue Cầu Gỗ) : Une soupe de nouilles fine et délicate avec du poulet émincé, de l’œuf et du jambon dans un bouillon clair. C’est la spécialité de la maison Madame Đức. 30 000 à 55 000 VNĐ.
Phở Lý Quốc Sư (10 rue Lý Quốc Sư) : Un phở de référence, servi saignant (tái) ou bien cuit (chín). Le bouillon est travaillé, la salle est toujours pleine. Entre 50 000 et 77 000 VNĐ.
Comment s’y rendre : En taxi ou Grab depuis n’importe quel quartier de Hanoï. Préférez être déposé aux abords (rue Dinh Tien Hoang ou Hang Bai), les rues à l’intérieur du quartier sont souvent embouteillées.
Quand y aller : Le matin tôt (avant 8h) pour voir le quartier encore calme, les marchands qui installent leurs étals et les Hanoïens faire leur tai-chi au bord du lac. En soirée pour l’animation et la street food. À éviter : le samedi après-midi en saison haute, quand le quartier est saturé.
Budget indicatif pour une demi-journée : Entrée maison Ma May (10 000 VNĐ) + temple Ngoc Son (30 000 VNĐ) + déjeuner street food (50 000–80 000 VNĐ) + bière rue Ta Hien (25 000 VNĐ). Total : moins de 6 €.
Comptez une demi-journée pour les incontournables (lac Hoan Kiem, temple Ngoc Son, une ou deux rues). Une journée complète si vous voulez flâner sans programme fixe, manger sur place et visiter la maison Ma May. Le soir, c’est une visite à part entière.
Oui, mais préparez les enfants à la densité du trafic. Les motos circulent partout, y compris sur les trottoirs. Tenez-les par la main aux croisements. Le marché Dong Xuan et les lanternes de Hang Ma sont généralement très appréciés par les plus jeunes.
Oui, sans problème. Le quartier est compact et relativement facile à explorer à pied avec un plan. Un guide local apporte une vraie valeur ajoutée pour comprendre l’histoire des corporations, les pratiques rituelles et les anecdotes de quartier – mais ce n’est pas indispensable pour une première visite.
Le vieux quartier (au nord du lac Hoan Kiem) est l’ancienne cité marchande vietnamienne : ruelles étroites, maisons-tubes, effervescence commerciale. Le quartier français (au sud et à l’est du lac) a été construit sous la colonisation : boulevards larges, villas coloniales jaunes, atmosphère plus calme. Les deux se complètent et sont accessibles à pied l’un de l’autre.
Oui, mais préparez les enfants à la densité du trafic. Les motos circulent partout, y compris sur les trottoirs. Tenez-les par la main aux croisements. Le marché Dong Xuan et les lanternes de Hang Ma sont généralement très appréciés par les plus jeunes.
Les plus fréquentes : les vendeurs ambulants qui vous déposent leur panier sur l’épaule pour vous photographier (puis réclament un pourboire élevé), les cyclopousses sans prix fixé à l’avance, et les restaurants qui affichent des prix en USD. Dans tous les cas : convenez du prix avant, ne touchez pas ce qu’on vous tend dans la rue, et préférez les adresses sans menu en plusieurs langues avec photo.
